Güney İspanya'Nın Tarihi Mimarisini Keşfetmek

Güney İspanya'nın tarihi mimarisi, bölgeyi tarayan zengin siyasal, dini ve kültürel etkileri ortaya çıkarmaktadır. Bu örtüşen etkilerin yarattığı melez tarzlar, Costanza Beltrami'nin Toledo, Cordoba, Granada ve Sevilla'yı keşfettikçe keşfettiği gibi benzersizdir.

İspanya'nın güneyine yaptığım yaz seyahatimden önce, daha önce hiç ülkeye gitmemiştim ve bir İspanyolca kelimesini pek bilmedim - ama bölgenin tarihi geçmişinin mimarisi, birçok ders kitabından aklıma derinden aşılanmıştı. Kurulmuş, ama asla hayal etmemiş - Bu gölgeli alandan geçmeden önce, Cordoba'nın camisinin enginliğini nasıl hayal edebiliyorsunuz, her yöne doğru genişleyen ve çoğalmakta olan kemerlerle çevrili?

Sonunda yaptığım yürüyüşte, geç sanat tarihçisi John Hayes tarafından kurulan cömert seyahat yardımı sayesinde. On gün boyunca, Toledo, Cordoba, Grenada ve Sevilla şehirlerini gezdim, bavulumu çok sayıda platformda yuvarladım. Renfe Parçalı manzarada gözlerini kısarak, bahçelerdeki suların sesini yakalamak için kulağımı harika sarayların pencerelerine sıkıştırıyorum. İspanya'nın tarihini yeniden değerlendirmek için on gün reconqista onun aracılığıyla Mudéjar mimari.

Süreli Mudéjar İspanya'da yaygın olarak, Mağribi materyalleri ve teknikleri kullanılarak reconquista'dan sonra üretilen eserleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Arapça terime 'bir tane geride kalmış' sözüne Mudéjar Bu sanatı, fantezilerin arzusuyla dolu bir dekorasyona kavuşturmak için mağlup edilmiş bir nüfus tarafından yaratılan egzotik bir kalıntı olarak sunar. Yine de, 'geride bırakılmak', aynı zamanda Sefarad Yahudilerinin ve Hıristiyan Mozarab'ların büyük bir nüfusu arasında yer almaktı. Bunlar, hem İslami yönetim altında yaşayan hem de eski papalık kilisesinden bağımsız bir ayin ve dini hiyerarşi geliştiren eski çeviriler ve eski Hristiyan ailelerdi.

Hıristiyanlardı, ama onlar fatihlerle kolayca birleşemiyorlardı. Daha ziyade, kısmen İslamlaşmış bir kültürde Müslümanlara ve Yahudilere bağlıydı. Ve gerçekten de, Hıristiyan krallar bu kültürü, onunla askeri ittifaklardan veya komşularıyla savaşta küçük bir Faslı krallığından almış olabilecekleri bu kültürü biliyor ve takdir etmişlerdir. Şaşırtıcı bir şekilde, sadece Mudéjar kültürel bir yağma olarak ya da propaganda için, ancak sarayların en samimi odalarını dekore etmek için seçti. Bu nedenle kazananlar ve kaybedenler arasında basit bir muhalefet yoktur.

Toledo

İlk yıllardaki farklı kültürlerin karmaşık birbirine bağlanması reconqista Toledo'nun tarihi merkezine ikonik Puerta del Sol ile girdiğim zaman dikkat çekiciydi. Krene edilmiş ve güçlü surlarla çevrili bu şehir kapısı, ortak bir Avrupa tasarımını izlemektedir. Yine de, Mağribi mimarisine özgü titreşimli kemerler ile dekore edilmiştir. Ve denklemi karmaşıklaştırmak için, bütün yapı on dördüncü yüzyılda Şövalye Hastanecilerinin dini düzeniyle görevlendirildi.

Bu sürpriz bir sürprizdi, çünkü Xorum'da fethedilen ilk şey, bu şehirde bastırılmak için Moorish geçmişini bekledim. Ancak, kısa bir süre sonra, şehrin erken fetihlerinin yeni fatihlerle hayatta kalan İslami miras arasında daha derin bir temas kurmasını sağladığını anladım. Deeper sadece daha uzun süreli değil, aynı zamanda daha kişisel, en azından, ilk kardeşi Sancho'yu yenmeden önce El-Mamun mahkemesinde sürgün edilen ve Toledo'u Castile ve Léon'un tartışmasız kralı olarak ele geçiren ilk Hıristiyan Kralı Alfonso VI için.

Bu derin temas, Hıristiyan kullanımına dönüştürülmüş olmasına rağmen, İslami mimarisini kısmen de olsa koruyan bir dizi camide ortaya çıkar. Bazen, önceden var olan binaların ödüllü savaş patikası gibi, Mağribi özellikleri de vurgulanmaktadır. Küçük Bab-al Mardum camisine bağlanmış onikinci asır apsisi sadece bu etkiye sahiptir. Caminin üzerinde yükselen apsisin uzun pencereleri, hipostil ibadet salonunun açıklığı ile tezat oluşturuyor. Asimetri, caminin kırılganlığına karşı Kilise'nin sağlamlığını görsel olarak propaganda eder. İçeride, kilisenin zafer kemeri, muhtemelen Hıristiyan bir zanaatkâr tarafından gerçekleştirilmiş tuhaf Arap kaligrafisi ile süslenmiş ve muhtemelen mülksüzleştirme sembolizminin bir parçasıdır.

Diğer yerlerde, benzer ödenek stratejileri daha büyük bir görsel birliğe sahip binalar yarattı. Onüçüncü yüzyılda San Román kilisesinde, örneğin Kıyamet döngüsü, Arap kaligrafisi ve kemerleri süsleyen Mozarab azizleri arasında bir anlaşmazlık yoktur. Kıskançlık ve haçlı başpiskopos Rodrigo tarafından inşa edilen San Román, yeni bir kültürel birlik yaratma girişimidir. Hıristiyan kral ve onun piskoposu, Visigothic'in kullanımıyla kilisede idealize edilmiş Hıristiyan imparatorluğunu çağrıştıran antik Visigotik kralların doğrudan mirasçıları olarak bu birliği yönetir. devşirme başkent olarak.

Kralın ve piskoposun yeni gücü, kentin katedralinde, başpiskopos Rodrigo tarafından da tanıtıldı. Onüçüncü yüzyılın ilk yarısında İspanya'nın Primatial Katedrali olarak inşa edilmiş olan bu yapı, mevcut Mozarabi Katedrali'nin yerine geçmiştir ve böylece Mozarabs üzerinde tam olarak papalık otoritesini genişletmiştir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, katedral bir kutlama binası olarak tasarlandı, ışıl ışıl Rönesans dönemi retablo ve El Transparente'nin yükselen barok yükselişi gibi daha sonraki eklemeler tarafından vurgulanan bir ruh hali. Yine de, bu zafercilik yalnızca bir yüzey olabilir. Sonuçta, Mozarabic ayin bu güne özel bir şapelde kutlanır; Hazine odası muhteşem bir muquarnas tavana sahiptir; ve bölüm odasının önü açık İslami türevi karmaşık sıva ile dekore edilmiştir. Geriye dönüp baktığımda katedral ile daha sonra ziyaret ettiğim binalar arasındaki benzerlikleri de fark edebilirim. Örneğin, ziyaretçiler katedralin bazilikal planını Cordoba'nın camisini anımsatan sütunların çoğalması olarak deneyimliyorlar.

Zafer ve etki San Juan De Los Reyes manastırında yeniden birleşiyor. Aragon'un Ferdinand II'si ve Castile'den II. Isabel, bu manastırı Toro Savaşı'ndaki (1476) zaferlerini kutlamak için kurdu. Henry IV'ün ardılına yönelik bir savaşın parçası olan savaş, tamamen Hıristiyan bir ufukta savaştı ve görünüşe göre binanın genel Isabelline Gotik tarzına yansıdı. Yine de, binanın dış cephesi, serbest bırakılan Hıristiyan kölelerinin zincirleriyle polemik olarak bezenmiştir. Reyes Católicos. Ayrıca yazı, hem manastırda hem de kilisede bir dekorasyon olarak kullanılmış, Arapça hat sanatı çağrıştırılmış ve kapalı bir Hıristiyan evrenin yanılsamasını bozmuştur.

Cordoba

Kapalı bir ortaçağ evreninin propagandacı görüntüsü, Cordoba Katedrali'nde bir set ayak olarak dramatik bir şekilde parçalanmış - öyle ki katedral çok daha iyi biliniyor ki Mezquita (Cami). Bu devasa hipostil salonu, izleyicinin etrafındaki tüm yönlerde çoğalan, atsız kemerlerin sınırsız ardıl ardına kadar uzanır. Burada bir kilisenin nefesinin boyuna ve hiyerarşik bir şekilde süpürülmesinden başka bir şey yoktur. Biri, beyaz ışıkta ve kırmızı voussoirerin ritmik ama birbirini takip eden ardı ardına gelen ışığında kaybolur. Sadece merkezi kemerli kiliseye girerken, restore edilmiş bir Hıristiyan evreninin yanılsamasıdır - çünkü burada tamamen farklı oranlarda ve ışıkta bir dünya vardır. Bu eşiği geçmek, ziyaretçinin deneyiminde radikal ve ani bir kırılmayı işaret ediyor. Yine de, kilisenin alanı, bir bütün olarak bina ile karşılaştırıldığında azalmıştır. Böylece, cami yapısının hayatta kalmasını açıklamak için savaş ganimetinin fikri tekrar kullanılabiliyorsa, birinci şahıs tecrübesi, büyüleyici - eğer yabancı bir çevre için takdirin burada daha önemli bir faktör olduğunu öne sürmektedir.

Katedral'i ziyaret etmenin göz kamaştırıcı deneyimi kategorize etmek zordur. Yine de, şehrin arkeoloji müzesi, bu ezici mekanda birleşen etkilerin bir kısmının çözülmesine yardımcı oluyor. Ziyaret, Cordoba'nın tarihini objeler ve etkileşimli ekranlar aracılığıyla özetleyen kronolojik bir sergiyle başlıyor. Tarih öncesi ve Roma döneminin yanı sıra Visigotik ve Arap egemenliklerini de içine alan kronolojik galeriler, Endülüs'ün sürekli tarihini vurgulamakta, ki bu da sık sık ilgisiz bir çağlar dizisi olarak çizilmektedir. Sürekliliğin dikkati, müzenin dönemler ve kültürler arasında günlük yaşamı ele alan tematik göstergelerine yansıtılmıştır.

Ve günlük Mağribi yaşamının kalıntıları, Hıristiyan fetihinden çok önce onuncu yüzyılda kurulan ve terk edilen bir saray şehri olan Madinat-el-Zahra'nın arkeolojik alanına en iyi giriş niteliğindedir. Şehir, Abd-ar-Rahman III al-Nasir tarafından Cordoba halifeliği kurumuna destek olmak için kurulmuştur. Ummayad ailesinin bir üyesi olarak Abd-ar-Rahman, Hz. Muhammed'in doğrudan bir soyu değildi ve bu nedenle kesinlikle bir halif değil. Ancak, Fatımi imparatorluğuna karşı devam eden bir savaşta kendisine destek olmak için bir halifenin ilan edilmesi gerekliydi.

Madinat'ın yeni şehri bu iddiayı doğrulayacak araçtı. Bu nedenle, cömert ve hiyerarşik olarak tasarlanmıştır. Seçilen tepelik alan, Abd-ar-Rahman'ın sarayının dik bir yamacın tepesine yerleştirilmesine izin vermiş, hükümdarın bakış açısını aşağıdaki Cordoba kenti üzerindeki yüksek güçle yatırmıştır. Sarayın yolu, en süslü iç mekanlarda özenle yerleştirilmiş bir dizi ritüel durağıyla noktalanmış, yemyeşil bahçeler boyunca zevkli fakat oldukça kontrollü bir tırmanıştı. Yolun sonunda resepsiyon salonu vardı Salon Rico, Sonunda halifeyle tanışmadan önce dekorasyonu ziyaretçilere hitap etme konusunda emin oldu.

Büyük vizyonuna rağmen şehir, ana planının henüz tamamlanmadığı ve yerleşim yerlerinin tam olarak yerleşmediği on birinci yüzyılda terk edildi ve görevden alındı. Yine de, karakteristik özelliklerinin çoğu diğer Endülüs saraylarında yaşar. Tepenin en üstündeki kalıntılara bakıldığında, bir avlunun bulunduğu, ancak hala büyük ölçüde restore edilmiş olan Palacio de Viana gibi bir çok İspanyol evinde hala bulunabilecek bir orta avlu etrafında yaşam alanlarının tekrarlanan organizasyonunu özleyemezsiniz. bitki dolu patios tasarımı için ünlü ikamet.

Granada

Granada'daki Alhambra palace kompleksi Madinat Al Zahra'nınkine benzer bir tepede bulunmaktadır. Ancak, erişim yollarını ve boşaltılan bir ovaya bakmak yerine Elhamra, dar sokakları Romalılar, Moors ve Hıristiyanlar tarafından arka arkaya doldurulmuş olan Albayzín mahallesine bakmaktadır. Bu tarihi alanda kalmak, bir şekilde, Elhamra'nın turistik sisteminin rejimden uzaklaşmasını sağlayan bir günlük ortaçağ İspanya'sının hayalini kurmamı sağladı. Ve yine Elhamra bu fanteziden uzaklaşılamaz - Darro nehrinin vadisinde tünemiş, mahalleyi göz korkutucu bir kale gibi gölgeler. Açıkça, saray ve şehir yine özenle düzenlenmiş bir hiyerarşik ilişki içinde yer almaktadır. Kalenin gerçekte açık ve geçirgen olması için, her oda bahçe çeşmelerinin neşeli gürültüsüyle rezonansa giriyor. Ve saray aşağıdan geçilmez gibi görünse de, şehir, Nasrid saraylarının pencerelerinden, en doğal manzaraları ortaya çıkarmak için dikkatlice yerleştirilmiş, küçük ve hemen farkedilir.

Alçı işlerinin güzelliği ile ünlüdür, fayans ve muquarnas tavanı olan Nasrid sarayları, Granada'nın on dördüncü yüzyıl ihtişamını bağımsız sultanate olarak görüyor. Madinat-el-Zahra'da olduğu gibi, buradaki dekorasyon, Büyükelçiler Salonu'nda en karmaşık yerdedir. Ve görkemli görüntünün etkisi, zaman-bilet sistemi ve turistlerin gözünü kamaştırmasına izin veren, ancak göz kamaştırmaya izin vermeyen, genel bir harikak duygusuyla odaların herhangi bir gerçek hafızasından çok daha fazla bir şey bırakan turistlerin dolaşımıyla daha da artmaktadır. Farklı olan yakınlardaki sarayların yönetimi, örneğin Carlos V tarafından yaptırılan, biletsiz erişilebilen ve belki de mimari değerinde marjinalize edilmiş olan Rönesans dönemi inşaatı.

Sarayların etrafı bahçelerdir. Etrafındave dışarıda değil, bahçe yürüyüşleri için bazen koridorlar gibi fayanslarla kaplıdır. Bu yakın etkileşim, Nasri'nin samimi ülkesi olan Generalife'de en açıktır. Sarayın Patio de la Acequia, daha iyi korunmuş olan İran bahçeleri arasında sayılmaktadır. Ancak, bahçelerin orjinal dikimini değerlendirmek zordur ve belki de bahçelerin ve binaların kesintiye uğramış bir bütün oluşturduğu bir ortam olarak bugünün kompleksini hayal etmek belki daha üretken bir şeydir.

Grenada'ya yaptığım ziyaret, katedralin yanındaki Cappilla Real ile sonuçlandı. Bu mozole içinde yalan Katolik Monarchs Ferdinando ve Isabella, 1492'te Hıristiyanlara teslim olan sonuncusu şehrin fethini kutlamak için buraya gömülmeyi seçenlerdi.

Sevilla

Seville'ye geldiğimde, önce Alcázar Kraliyet Sarayı'nı ziyaret ettim. Mudéjar avlu etrafında dekorasyon ve organizasyon Alhambra'ya çok benzer. Burada da bir Büyükelçinin göz kamaştırıcı görkeminin yanı sıra havuzlar ve dekoratif pavyonlar tarafından noktalanan bahçeler de var. Bazı bahçeler yeraltındadır ve yükseltilmiş yürüyüş yolları ile geçmektedir, böylece turuncu bitkilerinin kokusu havaya daha fazla nüfuz eder.

Elhamra'dan farklı olarak, Alcázar, Hristiyan yönetimi altında hayati bir siyasi öneme sahipti ve aslında hala İspanyol Kraliyet Ailesi tarafından kullanılıyor. Bu nedenle, daha da çeşitli stilleri kapsar. Örneğin burada bir var Palacio GoticoŞehrin reconquestinden kısa bir süre sonra Alfonso X tarafından inşa edilmiştir. Bu sarayın ogee kemerinin çok altında yer alan zengin bir dekorasyon azulejos Rönesans tarzında on altıncı yüzyılda gerçekleşen fayanslar. Fayanslar Mağribi ve Mudéjar stilleri, burada kullanımı boş ve sofistike bir alıntıdır - nezaket oyunda bir hareket. Mudéjar belki de artık hayati değil - dekoratif mükemmelliği Rönesans yenilikleriyle eşleştirilen tarihi bir stil.

Rönesans ve Mudéjar birçok Sevillian başyapıtında yer almazlar - bunların arasında Medineçeli Dukes'in evi olan Casa de Pilatos yer alır. On altıncı yüzyılda saray, Kutsal Topraklara hacca giden iki yılını harcayan derin bir din adamı olan Don Fadrique tarafından yeniden dekore edildi ve yeniden dekore edildi. İtalya'yı gezdikten sonra, daha sonra bahçe pavyonları ve resim galerilerinde sergilediği Roma ve Rönesans sanat eserlerini keşfetti. Ancak, Fadrique detaylarla diğer odaları dekore etti azulejos, 150 farklı tasarımlara sahip - en büyük ve daha iyi korunmuş Mudéjar Döşeme işi. Bu derin dindar insan, hem çok farklı hem de menderes ve rönesans dekorasyonunu nasıl takdir ediyor? Eski, Mağribi geçmişine ideolojik bağını tamamen yitirmiş miydi?

Bu soruların yanıtlanması kolay değildir, özellikle de hayranlık uyandıran bir ihtişamın karşısında Mudéjar kiliseler ve saraylar. Ancak hayretle - sadece geniş gözlü ziyaretçi için en basit ve en önemli dersi alır: ani reconquista yoktu, ama sadece yavaş tarihsel değişim; Tam ikilik değil, sadece karmaşık etkileşimler.